Der Clos Béru ist die Monopol-Lage des Hauses — historisch immer auf 1er-Cru-Niveau, aber wegen Pacht zum Klassifizierungszeitpunkt nicht eingetragen. Reiner südlich exponierter Kimmeridge-Boden, von Mönchen entlang des Terroirs in trapezoide Form gezogen. Die Grenzen folgen der Geologie, nicht dem Lineal.

Spontane lange Vergärung, 18 Monate Ausbau in Tonneaux, dann ein Jahr in Fudern, dann sechs Monate Flaschenruhe — eine ungewöhnlich lange Reife, die den kraftvoll-mineralischen Wein zähmt. Unfiltriert, ungeschönt, mit minimalem Schwefel gefüllt. Bio- und Demeter-zertifiziert.

Leuchtendes Strohgelb. In der Nase spektakulär in Finesse und Dichte — eine Mischung aus grün, gelb, orange und sogar rot: Mirabelle, Limette, Stachelbeere, Cedrat-Zitrone, Bergamotte, Mandarine, Aprikose, Quitte, rote Johannisbeere. Dazu Minze, grüne Mandel, zerstoßener Kalk, Jod, Rauch, Brioche und Lemoncurd, plus die typische ganz leichte Béru-Oxidation, die etwas Mürbes ins Spiel bringt. Am Gaumen ein Chablis mit perfekter Säurestruktur, präsent an der Gaumenspitze, mit elektrisierender Mineralität, die sich in der Fruchtfülle verästelt und im langen Finale zusammenfindet. Aprikose, Pfirsich, Quitte, Kumquat, Cremigkeit vom Hefelager, Limette, Grapefruit, Salz, weißer Pfeffer, Austernwasser. Definitiv auf Grand-Cru-Niveau, ohne Klassifizierung. Begleitet Muscheln aus der gusseisernen Pfanne mit Pancetta-Schnittlauch-Butter, Seezunge mit Zitronen-Beurre-blanc oder Blanc de Bresse nach Georges Blanc.